В этой статье мы постараемся рассказать вам о том, как можно отремонтировать блок питания вашего компьютера. В случае, если блок питания, к несчастью, не проявляет вообще никаких признаков жизни (например, когда кулеры даже не крутятся, а материнская плата не запускается), вам следует его полностью отключить от компьютера. После чего уже можно будет начинать проводить различные эксперименты непосредственно с резистором нагрузки, который следует подсоединить к линии мощностью в +5 вольт.

В зависимости от номинальной мощности блока питания у него может колебаться сопротивление от 2 до 5 Ом, а его мощность должна быть не меньше 20 Ватт. Правда, стоит отметить, что даже исправный БП без наличия какой-либо нагрузки вряд ли сможет запуститься. При этом, интересно то, что некоторые блоки питания не запускаются вплоть до того, пока их полностью не загрузят.

О том, как это сделать, вы можете увидеть на схеме, которая находится чуть ниже. Ну, а когда на плате заметны гарь, обрывы печатных проводников и другие проявления неисправностей, то лучше всего их находить с помощью лупы.

Итак, как отремонтировать блок питания компьютера?

Советуем начинать ремонт с проверки плавкого предохранителя. Помните, что обычно у него номинал равен 4 А. В случае, если он сгорел, то не спешите сразу же доставать новый или использовать жучок.

Для начала советуем подключить к нему параллельно лампу накаливания (мощностью 220 Вольт/100 Ватт). И в случае, если есть короткое замыкание, то сама лампа сразу же при подсоединении ярко загорится. Это будет означать, что имеется пробой диодного моста или же его конденсаторов (например, таких как D1 — D4, а также С1 — С6, которые вы можете увидеть на схеме ниже).

Если конденсатор исправен, то при измерении его сопротивления омметром стрелка прибора в первый момент прыгает к нулю, после чего встает в исходное положение. В противном случае либо в конденсаторе обрыв, либо он пробит.

На радиаторе в первую очередь прозваниваем два транзистора (на схеме они обозначены как Q1 и Q2), для этого их обязательно выпаиваем. У хорошего транзистора сопротивление между коллектором и эмиттером в ту и другую сторону очень велико – стрелка омметра отклоняется далеко вправо. Если это не так, транзистор надо заменить. Также проверяем диоды D5 и D6, которые предназначены для защиты транзисторов. Эти диоды выпаивать не обязательно. Блок питания выключаем, и замеряем сопротивление между следующими точками: плюс и минус пять вольт, а также плюс и минус двенадцать вольт. Обычно напряжение плюс пять вольт на красном проводе, а плюс двенадцать – на желтом. Черный провод означает массу. Если полученный результат оказался меньше 100 Ом, значит, поврежден выпрямительный мост. Он находится также на радиаторе и состоит из диодов, обозначенных на схеме от D19 до D26. У них есть специальные прокладки для изоляции – возможно, повреждена одна или несколько из них. Первый признак того, что диод из выпрямительного моста пробит – его негромкое жужжание. После того, как линии положительного напряжения проверены, точно так же проверяют минус двенадцать и минус пять вольт.

Сложнее всего определить неисправность контроллера широтно-импульсной модуляции (сокращенно ШИМ). Обычно он состоит из микросхем МРС494 или TL493, TL494, TL495, в зависимости от того, какой фирмой он изготовлен. Как правило, это компании NEC или Texas Instruments. Для проверки микросхемы нужен уже не омметр, а вольтметр. Измеряем напряжение на двенадцатой ножке микросхемы. Его пределы должны быть от семи до сорока вольт. В противном случае либо где-то нет контакта, либо микросхему придется менять. Проверяем это. Острым ножом или скальпелем перерезаем дорожку на плате, ведущую к двенадцатой ножке. Затем напряжение измеряем вновь. Если оно в пределах нормы, заменяем контроллер ШИМ. Если же по-прежнему стрелка вольтметра на нуле, проверяем всю цепь питания.

Если при замене деталей использовать полные аналоги, учитывая все характеристики, то после ремонта блок питания может работать достаточно долго.